En nuestra ruta no dejaron de cruzar la pista a todo velocidad o remoloneando en ella, diferentes especies de animales obligándonos a una conducción extremadamente cuidadosa, ya que apenas atendían a los posible toques de advertencia sonora. En Nairobi nos detuvimos para renovar mi pasaporte al cual se le habían agorados los hojas. Con el tramite resuelto emprendimos camino hacia la frontera etíope.
Habíamos logrado el objetivo de la expedición y estábamos eufóricos, cansados, ¿?…, pero el viaje debía seguir y a pesar del “en route, sans arrêter de la voiture”, como en Mombasa teníamos que recoger un material que no llegó a tiempo para la ascensión, por unanimidad acordamos tomarnos unos días de asueto en la cálidas playas del Índico. Recuperamos el material, vendimos parte de él, ya que ejecutada la expedición no lo precisábamos y emprendimos, ahora sí el regreso a casa. Nuestra próximo objetivo era Nairobi, hacía el Norte.
Entramos en Kenia por el corredor occidental del Parque Nacional Tsavo, uno de los más antiguos y extensos de Kenia, que coincide con la frontera. Diria que Kenia era y es uno de los países más turísticos de África occidental. Fue declara colonia inglesa en 1920 y Yomo Kenyata en 1963 la proclamó república independiente, aunque -la Kenia independiente- permaneció en la Commonwealt.
Con Yomo Kenyata, hijo de un hechicero kikuyu, presidente del país, Kenia alcanzó una de las mayores evoluciones de los países africanos de la época, siendo parte de su éxito la gestión de la paz tribal entre las etnias más influentes como los: masai, kambas, samburu, turkana… y otras menores como los: chagas, mandis, nyakas… todos ellos hablan swagili que pertenece al gran grupo de lenguas bantú.
Decidimos despedir el equipo, momentáneamente, y tres de nosotros nos desplazamos 630 kilómetros hasta a Dar-es-Salaam, capital de Tanzania, con el propósito de no regresar a Marangu hasta obtener el permiso de ascensión con las “Pikipikis”, pero asegurándonos de que está vez la autorización no pudiera ser rechazada por el guardia encargado de levantar la valla, ya que es lo que en definitiva –por muy que nuestro premisos estuviera en orden- había sucedido.
Nuestro peregrinaje por los distintos ministerios de Tanzania estaba guiado y auspiciado por el embajador español en Dar-es-Salaam, quien nos facilitó la autentificación y validación del primer permiso de ascensión en moto al Kilimanjaro.
El Sr. Mariñas y su esposa nos acogieron con un gran interés y diria que hasta cariño, ofreciéndonos todo lo que oficialmente podíamos precisar. Nuestras largas horas de espera en la embajada las pasábamos leyendo la prensa española, que con retraso se recibía por valija diplomática. Me llamó la atención las notas que el embajador había escrito al lado de algunos artículos, con comentarios y precisiones muy puntuales, en rojo, acerca de la noticia y los datos que en ella se incluían.
El peregrinaje burocrático para ir ascendiendo de sub secretario a secretario del ministro de un determinado sector, que declinava la solicitud, a otro departamento de mayor potestad o competencia más adecuada a nuestra demanda fue laboriosa y agotadora, pero siempre con la esperanza que las gestiones, de notas verbales y directas, del embajador con el ministro correspondiente darían fruto. Después de largos días de espera, peregrinaciones a los ministerios, conversaciones telefónicas entre responsables políticos de Tanzania, el Ministro de Recursos Naturales y Turismo, responsable directo de los Parque Nacionales nos recibió, redactando personalmente el documento que nos daba permiso para la ascensión con moto al Kilimanjaro, y a fin de que no hubiesen más dudas, envió copia a todos los estamento vinculados y muy concretamente al guarda de la barrera que nos había denegado el paso.
Felices regresamos, volvimos a contratar a los porteadores y a Simon Andrea Minja que había rechazado otros trabajos como guia, para poder hacer con la expedición en moto Igualada-Kilimanjaro la primera ascensión en moto al Kilimanya N’jaro, la montaña de los Dioses.
Marangu Hotel era el punto de partida para las ascensión al Kilimanjaro por la cara Sur. Ésta era la más utilizada, con refugios a distintas alturas y era que nos ofrecía la accesibilidad con las motos. El hotel nos facilitaba la contratación de guia, porteadores y equipo rudimentario (ropa, anoraks, botas…) para soportar las bajas temperaturas de la ascensión, a la vez que nos permitió instalar nuestro campamento en sus jardines entre los bungalows que utilizaban los escasos turistas que en aquella época visitaban Marangu.
Teníamos un permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores de Tanzania que autorizaba la ascensión en moto y por eso cuando nos presentamos todo el equipo de la expedición al completo (porteadores y guia) al punto que da acceso a traspasar la barrera por donde se inicia la ascensión al Kilimanjaro y cuando el guarda nos reconoció el permiso…debo decir que nos quedamos estupefactos. Nos fue imposible razonar con él, no atendía a nada sólo repetia una y otra vez “Pikipiki” (moto en swagili) ¡¡¡NO,NO!!! y no hubo manera de sacarle del “Pikipiki” ¡¡¡NO, NO!!! ante lo cual decidimos aplazar la ascensión.
Reconozco que al primer contacto visual con el Kilimanjaro se nos olvidaron todas las vicisitudes por las que habíamos pasado y nos embargó una enorme emoción y alegria, pero en la pequeña población de Marangu, a los pies del Kilimanjaro, donde instalamos el campamento base, ésta se desvaneció cuando el acceso nos fue denegado, ya que el guardia no reconoció el permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, donde se especificaba que nuestra expedición viaja con dos motos y que éstas podían ascender el Kilimanjaro.
El acelerado ritmo de travesía que manteníamos hacía imposible poder disponer de tiempo para algunas tomas fotográficas que me hubiera gusta hacer, como con los Masai. Circulando por su reserva, vimos a lo lejos, sus bajas chozas semicirculares, construidas con un precario armazón de ramas recubierto de barro y excremento de ganado. Nuestros contacto con ellos creo que no llego a más de diez minutos a pie de pista y en swagili. Sí, tengo poquísimas imágenes y me duele, pero nunca olvidaré la fortaleza y personalidad que emanaban por cada poro de su piel.
Para visitar el cráter del volcán Ngorongoro tuvimos que contratar el tour turístico, ya que no nos autorizaron la entrada con nuestro Land Rover. El cráter, en sí, es un reserva de fauna salvaje del Parque Nacional Masai, donde los animales pasean a pocos metros del coche. Terminado el tour seguimos dirección Arusha por la ruta que cruza el Manyara donde nuestros encuentros con los animales fueron muy diferentes a los tranquilos y placenteros que tuvimos en el Ngorongoro. Ya salíamos del parque cuando pinchamos y mientras cambiamos la rueda, entre rinocerontes, el Sol se fue escondiendo, por lo que al retomar la marcha ya era, casi, de noche. En mitad de la pista encontramos un puente (cuya anchura era igual a la del Land Rover) de troncos y altura trapezoidal por el que debíamos cruzar un cauce de agua y aunque confiábamos en Julius, no las teníamos todas, pero, para mas inri, justo cuando ya habíamos ascendido el tramo vertical y los faros iluminaron el puente en lugar del cielo en la mitad de éste había un gran elefante macho andando hacia nosotros. Retroceder, dadas las condiciones del puente, no era posible por lo que decidimos permanecer quietos y esperar. Por suerte el elefante reclamado por el resto de la manada que estaba pasando por la otra orilla y con pequeños golpes de gas del Land Rover logramos que retrocediera. Alejada la manada y en noche cerrada abandonamos Manyara.
En ruta hacia la ciudad de Arusha, a los pies del monte Meru, aprovechamos para visitar el Olduvai Gorge, uno de los yacimientos arqueológicos mas importantes de África, donde en 1959 Dr. Louis Leakey descubrió el cráneo del Zinjantropus Bosei, aunque no fue hasta el Museu de Dar-es-Salam que pudimos ver la pieza, pues en Olduvai Gorge sólo había una placa de mármol que informaba del lugar del hallazgo.
La última foto que tomé del Seronera -antes de que me recogiera el coche de los guardas, ya que en esa hora es cuando los depredadores inician su jornada de caza- fue el cráneo de un búfalo cafre con el sol poniente tras unas acacias.
A media que nos acercábamos al lago Victoria, el segundo más grande del mundo, cruzamos por una zona donde la brujería y la magia negra (el nuti) tiene una alta presencia y, también, fue donde vimos el mayor número de albinos (Kerastosis Actínica) de todo el viaje.
Los idiomas en Tanzania son el swagili y el ingles. Éste es uno de los países africanos con más fauna salvaje en su territorio sean o no parques nacionales y seguramente por eso fue de los primeros en organizar safaris de caza mayor que ahora, oficialmente, se han sustituido por fotográficos.
